Логин:
Пароль:
 Чужой ПК


Охотничий нож

В магазинах теперь ножей для охотника - уйма. Можно даже купить просто заготовку, клинок с хвостовиком без рукоятки. Однако, на мой взгляд, все это великолепие и разнообразие предназначено главным образом для фанатов, собирателей и, не будем греха таить, для людей несведущих. Ведь на охоте нож вам нужен не для того, чтоб выпендриваться перед товарищами (хотя многим это весьма нравится!), а чтобы нарубить сучьев для установки шалаша, нарезать хлеба к обеду да, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Главное, чтобы нож был удобен, хорошо лежал в руке и не утомлял владельца, а насколько он хорош, можно узнать только на практике, освежевав не одного лося или марала.

За свою охотничью жизнь я имел много ножей, но как-то они у меня не приживались. В начале 70-х годов довелось мне купить в охотничьем магазине "нож охотничий промысловый" за 6 рублей 50 копеек. Я тогда работал в Печоро-Илычском заповеднике. На соседней, незаповедной, территории мы промышляли лосей. Без хорошего ножа на такой охоте делать нечего. Поэтому пришлось подгонять его по руке. Я снял серую пластмассовую рукоять и заменил ее наборной из бересты. Сделал и ножны собственной конструкции. Вообще мне кажется, что сделанная тобой самим какая-либо вещь из охотничьего обихода всегда более приятна, чем покупная.
Мы как-то привыкли постоянно хаять все наше, российское, особенно советское. А зря! Этим ножом (сталь очень неплоха!) я освежевал на Печоре не одного лося, и заточки хватало каждый раз на все время свежевания туши.
Прослужил он мне на Печоре восемь годков. Уже вернувшись в Москву с северов, я на подмосковных охотах тоже прилично поработал этим ножом, но забыл его в лесу, положив около пенька, когда разделывал кабанчика. Однако в конце 80-х удалось купить пару еще таких же (по той же самой цене!). Один попался хороший, бриткий, как говорят промысловики, - от слова "брить".
Пробовал я и самостоятельно отковать нож под руководством хорошего кузнеца, но ничего не получилось. С металлом я не умею работать, а вот с деревом люблю. Поэтому на уже готовые ножи (купленные или кем-то сделанные) я всегда ставил рукоять, как говорят на Печоре, "своедельную".
Рукоять - такая же важная деталь ножа, как и клинок. Каких только форм не встретишь - с вырезами под пальцы, и с загибом в хвостовой части, и с гардой. Мне же по нраву прямая, достаточно толстая и без всяких украшений и ухищрений (рис. 1). У моего ножа, например, длина клинка 12 см, рукояти - 11 см, а ее обхват - 12 см. Для моей руки это оптимальные размеры.
Вообще, на мой взгляд, рукоять должна быть на 3-3,5 см длиннее ширины ладони, а толщина ее такой, чтобы концы второго-пятого пальцев, когда берешь нож в руку, не касались основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, немного перекрывали бы друг друга. Но это, повторю, мое личное мнение.
Рукоять можно сработать из любой деревяшки. Я пробовал и орех, и красное дерево, и дуб, но убедился, что лучше всего брать заготовку от родной березы, надо только знать, из какого места ствола. Таких мест три. Во-первых, нарост у комля, называемый капокорнем, или щеткой. Он пронизан спящими почками, поэтому на поперечном срезе проявляется кольчатый рисунок, словно у карельской березы. Во-вторых, простой кап, свилеватый вырост на стволе. Спящих почек в нем почти никогда не бывает, но структура красивая, с переливающейся свилеватостью. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Древесина из этих мест хороша еще и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотна.
Заготовку перед обработкой надо хорошенько (может, и целый год!) просушить в теньке. Когда она вчерне обрезана и отесана, ее соединяют с клинком. Я признаю только один способ. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика - резьбу для крепежной гайки. Во-первых, можно сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклепок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо они держат, да и красоты не добавляют.
Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, ее надо просверлить насквозь длинным сверлом, диаметр которого равен толщине хвостовика и, конечно, длиннее его. Для этого не нужны никакие высокоточные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она прижимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном положении. Надо только точнее выровнять ее относительно плоскости стола, а заготовку надвигать на вращающееся сверло. Сверлить придется не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу, а потом уж выбрать не высверленное длинной тонкой стамеской. Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, доводим ее до нужной нам формы рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками.
Перед обработкой заготовку рукояти можно выварить в воде и потом дать основательно просохнуть. Цвет ее изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче. Заканчивают отделку часто лакированием. Все свили, конечно, заиграют, а рисунок древесины хорошо проявится. Однако лакированная рукоять будет скользить в руке. Лучше выварить заготовку в льняном масле.
В металлический сосуд, например в большую консервную банку, надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала. Банку надо нагревать в песочной бане (рис. 2). Так варят, если кто знает, настоящий кофе в турках. Масло должно кипеть еле-еле. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Так может продолжаться часа два-три, а то и больше. Просушив рукоять недели две-три, можно ставить ее на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Делать это после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, выявляется ее структура, а сама она приобретает глубокий цвет и становится словно тверже и тяжелее.
В переднем конце вместо гарды я ставил металлическую пластинку и кожаную (2-3 мм) прокладку, а затем прижимал рукоять к клинку специальной гайкой.
Нравятся мне у ножей рукояти наборные, из бересты. Иногда их делают с прослойками кожи.
Бересту толщиной 2-3 мм проваривают в воде часа два, чтобы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разрезают на прямоугольники размером примерно 3x5 см. По центру каждого вырезают острым ножом или стамеской отверстие, соответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот прямоугольник. Так что вырезать отверстия придется не заранее, а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик (рис. 3).
Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх. Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо вставить по куску толстой фанеры. Сначала следует надеть на хвостовик металлическую пластинку, "гарду" без упора, а потом уж можно набирать рукоять, сильно прижимая каждый кусочек к предыдущему. Нельзя забывать, что слои в соседних должны быть перпендикулярны. Советуют промазывать их клеем, но я так не делал, хотя это и не помешает. Только клей должен быть водостойкий и быстро сохнущий.
Последнюю берестинку прижимаем гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, мы сжимаем весь набор на рукояти, и он немного укорачивается. В результате приходится несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительную берестинку, потом металлическую пластинку и затягивать гайку снова. Когда гайка завинчена окончательно, приступают к отделке. Срезать излишки бересты надо очень острым ножом и мелким напильником, а затем зачистить шкуркой. И никаких лаков, масел и других "отделочных" материалов.
В ножнах охотничий нож должен держаться только трением рукояти о верхний их край и сидеть достаточно глубоко. Рукоять заглублена не менее чем на две трети своей длины.
Для ножа со "своедельной" рукоятью пришлось разработать и собственную конструкцию ножен, которые состоят из нескольких деталей (рис. 4). Во-первых, чехольчик (5), вырезанный из двух деревяшек и склеенный. Длина его, естественно, равна длине клинка, который внутри чехольчика должен двигаться свободно, без заклинивания.
Во-вторых, три заготовки (1, 2 и 3) из нетолстой кожи. На рисунке они показаны с внутренней, изнаночной стороны. Размеры их должны соответствовать размерам ножа, поэтому я не указываю точных. Например, ширина нижней части детали 1 должна быть такой, чтобы она охватила деревянный чехольчик и еще осталось примерно по 7-8 мм с каждой стороны для сшивания. Высота же ее равна длине ножа минус 1/3 длины рукояти.
Сначала пришиваю петлю для крепления ножен к поясному ремню (деталь 3), сложив почти вдвое, к детали 1. Затем продеваю ее сквозь прорезь на детали 2, которую в нижней и верхней частях пришиваю к детали 1. Закладываю на свое место чехольчик 5 (можно приклеить клеем ПВА) и заворачиваю верхнюю часть детали 2 так, чтобы ее край уперся в буртик чехольчика. Далее накрываю чехольчик левой половиной детали 1 и начинаю сшивать ножны с острого, нижнего края, сильно натягивая кожу. Неплохо, если она будет немного волглой.
Когда шов подойдет к изгибу и расширению, которые хорошо видны на рисунке, в это место надо вшить деталь 4. Это кусочек войлока толщиной примерно 1 см. Остальные размеры - по месту. Он является как бы предохранителем. Когда вы будете вставлять нож в ножны или вынимать его, этот кусочек войлока не даст порезать кожу и нитки ножен.
Нож, если он у вас не в руке, всегда держите в ножнах. Так он будет безопасен для окружающих и не потеряется. Чтобы не пораниться, приучитесь резать, строгать, колоть движением от себя. Это должно войти в привычку.

 


 


Зарегистрирован: -- ICQ: {icq}
Группа: Гости
Публикаций
Комментариев
Очень интересная статья, автору большое спасибо, обязательно воспользуюсь советами.
Добавление комментария
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Защита от спама: